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<!DOCTYPE html>

<title>Seide</title>

</head>

<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading">Seide</h1>

</header>

</div>

<th colspan="2" style="background:#2e8b57; color:#fffff0;">Entbastete Seide

</th></tr>

<tr>

</td></tr>

<tr>

<td>Fasertyp

</td>

<td>

tierische <a href="Naturfaser" title="Naturfaser">Naturfaser</a>

</td></tr>

<tr>

<td>Herkunft

</td>

<td>

<a href="Seidenspinner#Seidenraupen" title="Seidenspinner">Seidenraupe</a> (Bombyx mori)

</td></tr>

<tr>

<td>Farbe

</td>

<td>

weiß schimmernder Glanz

</td></tr>

<tr>

<th colspan="2" style="background-color:#2e8b57; color:#fffff0;">Eigenschaften

</th></tr>

<tr>

<td>Faserlänge

</td>

<td>800–3000 m/Kokon<a href="#cite_note-1">[1]</a> (entbasteter Faden)

</td></tr>

<tr>

<td>Faserdurchmesser

</td>

<td>12–24 µm;<a href="#cite_note-Weber-2">[2]</a> Wildeseide 40–70 µm<a href="#cite_note-3">[3]</a>

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>

</td>

<td>1,25 g/cm³ entbastet; 1,3–1,37 g/cm³ roh<a href="#cite_note-Merritt-4">[4]</a>

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Zugfestigkeit" title="Zugfestigkeit">Zugfestigkeit</a>

</td>

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Elastizit%C3%A4tsmodul" title="Elastizitätsmodul">Elastizitätsmodul</a>

</td>

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Bruchdehnung" title="Bruchdehnung">Bruchdehnung</a>

</td>

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Feuchtigkeitsaufnahme" class="mw-redirect" title="Feuchtigkeitsaufnahme">Feuchtigkeitsaufnahme</a>

</td>

</td></tr>

<tr>

<td>Produkte

</td>

<td>Textilien

</td></tr></tbody></table>

Seide (Kurzzeichen nach Textilkennzeichnungsgesetz: SE), von <a href="Mittellatein" title="Mittellatein">mittellateinisch</a> seta, ist ein tierischer Faserstoff. Sie wird aus den <a href="Kokon_(Verpuppung)" class="mw-redirect" title="Kokon (Verpuppung)">Kokons</a> der <a href="Seidenspinner#Seidenraupen" title="Seidenspinner">Seidenraupe</a>, der <a href="Larve" title="Larve">Larve</a> des <a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Seidenspinners</a>, gewonnen. Seide ist die einzige in der Natur vorkommende <a href="Textilie" title="Textilie">textile</a> <a href="Endlos-Faser" class="mw-redirect" title="Endlos-Faser">Endlosfaser</a> und besteht hauptsächlich aus <a href="Protein" title="Protein">Protein</a>. Sie kommt ursprünglich aus <a href="Kaiserreich_China" title="Kaiserreich China">China</a> und war eine wichtige Handelsware, die über die <a href="Seidenstra%C3%9Fe" title="Seidenstraße">Seidenstraße</a> nach <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> transportiert wurde. Neben China, wo heute noch der Hauptanteil produziert wird, sind <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> und <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> weitere wichtige Erzeugerländer, in denen der <a href="Seidenbau" title="Seidenbau">Seidenbau</a> betrieben wird.

Das zugehörige <a href="Adjektiv" title="Adjektiv">Adjektiv</a> ist seiden (aus Seide bestehend) bzw. seidig (an Seide erinnernd, mit Seide vergleichbar).

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Anfänge">Anfänge</h3></div>

Schon die alte <a href="Indus-Kultur" title="Indus-Kultur">Indus-Zivilisation</a> (etwa 2800 bis 1800 v. Chr.)<a href="#cite_note-8">[8]</a> und das alte China kannten die Seide. Durch genaue Untersuchungen der Seidenstruktur <a href="Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">archäologischer</a> Funde wurde festgestellt, dass zur Seidenproduktion im Indus-Gebiet der Seidenspinner der <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> <a href="Antheraea" title="Antheraea">Antheraea</a> eingesetzt wurde. Es handelt sich hier um eine sogenannte wilde Seide. Heutige Seide dagegen stammt einzig von dem <a href="Domestizierung" title="Domestizierung">domestizierten</a> <a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Seidenspinner</a> (Bombyx mori).<a href="#cite_note-9">[9]</a> Der Ursprung letzterer liegt etwa im <a href="3._Jahrtausend_v._Chr." title="3. Jahrtausend v. Chr.">3. Jahrtausend v. Chr.</a> und ist eher von Legenden umrankt, als dass es genaue Jahreszahlen gäbe. Der Sage nach soll in China der legendäre Kaiser <a href="Fu_Xi" title="Fu Xi">Fu Xi</a> (etwa um 3000 v. Chr.) als erster auf den Gedanken gekommen sein, Seidenraupen zur Herstellung von Gewändern zu nutzen. Fu Xi gilt auch als Erfinder eines mit Seidenfäden bespannten <a href="Saiteninstrument" title="Saiteninstrument">Saiteninstruments</a>. Die Sage nennt noch einen weiteren berühmten Kaiser: <a href="Shennong" title="Shennong">Shennong</a> (Gott des Ackerbaus, etwa 3000 v. Chr.) soll das Volk gelehrt haben, <a href="Maulbeeren" title="Maulbeeren">Maulbeerbäume</a> und <a href="Hanf" title="Hanf">Hanf</a> anzubauen, um Seide und Hanfleinen zu gewinnen. Leizu von Xiling, die Gattin des Gelben Kaisers <a href="Huangdi" title="Huangdi">Huáng Dì</a>, hat angeblich im 3. Jahrtausend v. Chr. dem Volk die Nutzung von Kokons und Seide zur Herstellung von Kleidungsstücken beigebracht.

Aufbauend auf dieser Legende wurde anhand der <a href="Kaiserreich_China#Traditionelle_Chronologie_der_Herrscherdynastien" title="Kaiserreich China">Chronologie der chinesischen Kaiser</a> eine Entstehungszeit der Seide von 2700 bis 2600 v. Chr. angenommen, da bei den Ausgrabungen von <a href="Qianshanyang" title="Qianshanyang">Qianshanyang</a> Fragmente von Seidengeweben gefunden wurden, die mittels <a href="Radiokarbonmethode" title="Radiokarbonmethode">Radiocarbondatierung</a> in die Zeit um 2750 v. Chr. datiert werden konnten. Neuere archäologische Funde von chemischen Relikten des Seidenproteins <a href="Fibroin" title="Fibroin">Fibroin</a> in zwei 8500 Jahre alten Gräbern lassen vermuten, dass bereits jungsteinzeitliche Bewohner von <a href="Jianhu" title="Jianhu">Jianhu</a> die Seidenfasern zu Stoffen gewebt haben.<a href="#cite_note-10">[10]</a><a href="#cite_note-11">[11]</a>

Seide wurde im alten China auch als leicht transportables Zahlungsmittel verwendet, speziell in Zeiten, in denen Münzgeld knapp war.

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Römerzeit">Römerzeit</h3></div>

Ein Fernhandel mit chinesischer Seide (lateinisch sericum<a href="#cite_note-12">[12]</a>) existierte schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung. Laut dem Römer <a href="Plinius_der_%C3%84ltere" title="Plinius der Ältere">Plinius dem Älteren</a> (etwa 23 bis 79 n. Chr.), der auch die Seidenraupen beschreibt, verdankt der antike <a href="Mittelmeerraum" title="Mittelmeerraum">Mittelmeerraum</a> die Herstellung der <a href="Koische_Seide" title="Koische Seide">Koischen Seide</a> einer gewissen Pamphilia von <a href="Kos" title="Kos">Kos</a>.<a href="#cite_note-13">[13]</a> Diese Seide wurde jedoch zunehmend durch feinere und dünnere chinesische Seide verdrängt. Laut Publius Annius oder Lucius Annaeus <a href="Florus" title="Florus">Florus</a> sollen die Römer bei der vernichtenden Niederlage, die ihnen 53 v. Chr. die <a href="Parther" title="Parther">Parther</a> in der Schlacht bei <a href="Carrhae" class="mw-redirect" title="Carrhae">Carrhae</a> beibrachten, erstmals chinesische Seide kennengelernt haben.<a href="#cite_note-14">[14]</a> Florus ist der einzige römische Historiograph, der im Zusammenhang mit Carrhae die Seidenlegende erwähnt.

Der römische Satiredichter <a href="Juvenal" title="Juvenal">Juvenal</a> klagte im Jahre 110 n. Chr., dass die römischen Frauen so verwöhnt seien, dass sie mittlerweile sogar die feine Seide als zu rau empfänden. Die chinesische Seide gelangte über mehrere Handelsstationen nach <a href="Rom" title="Rom">Rom</a>. Chinesische Händler brachten die Seide zu den Häfen von <a href="Sri_Lanka" title="Sri Lanka">Sri Lanka</a>, wo indische Händler sie aufkauften. Arabische und griechische Händler kauften Seide an der südwestlichen Küste des indischen Halbkontinents ein. Der nächste Umschlagsplatz war die Inselgruppe <a href="Sokotra" title="Sokotra">Sokotra</a> im nordwestlichen Indischen Ozean. Von dort aus wurde die Seide in der Regel bis zu dem antiken ägyptischen Rotmeerhafen <a href="Berenike_(Baranis)" title="Berenike (Baranis)">Berenike</a> gebracht (<a href="Indienhandel" title="Indienhandel">Indienhandel</a>).<a href="#cite_note-Bernstein-15">[15]</a> <a href="Karawane" title="Karawane">Kamelkarawanen</a> transportierten sie anschließend weiter bis zum Nil, wo die Fracht erneut mit Schiffen bis nach <a href="Alexandria" title="Alexandria">Alexandria</a> gelangte. Hier kauften sie überwiegend römische Händler auf, die die Seide schließlich in das Gebiet des heutigen <a href="Italien" title="Italien">Italien</a> importierten.<a href="#cite_note-Bernstein-15">[15]</a>

Charakteristisch für diesen Fernhandel war, dass chinesische Händler selten westlich von Sri Lanka in Erscheinung traten, indische Händler nur den Zwischenhandel bis zum Roten Meer übernahmen und römische Händler sich auf den Handel zwischen Alexandria und dem römischen Reich begrenzten. Griechische Händler hatten dagegen den größten Anteil an diesen Transaktionen und handelten Seide von Indien bis an die italienische Küste. Es dauerte ungefähr 18 Monate, bis Seide vom Süden Chinas die Häfen entlang der italienischen Küste erreichte.<a href="#cite_note-Bernstein-15">[15]</a> Ein Handel über die Seidenstraße setzte erst im 2. Jahrhundert n. Chr. verstärkt ein. Der Beginn der Seidenstraße wird oft mit ca. 100 v. Chr. angegeben. Man vermutet, dass hierfür der Offizier Zhang Qian, den <a href="Han_Wudi" title="Han Wudi">Kaiser Wudi</a> in die Königreiche von Zentralasien zum Anknüpfen von Handelsbeziehungen entsandt hatte, ausschlaggebend war. Diese Handelsroute war deutlich komplexer und der genaue Weg verschob sich entsprechend den jeweiligen politischen Verhältnissen. Typische Umschlagsplätze der Seide waren <a href="Herat" title="Herat">Herat</a> (heute in <a href="Afghanistan" title="Afghanistan">Afghanistan</a>), <a href="Samarqand" title="Samarqand">Samarkand</a> (heute in <a href="Usbekistan" title="Usbekistan">Usbekistan</a>) und <a href="Isfahan" title="Isfahan">Isfahan</a> (in <a href="Iran" title="Iran">Iran</a>). Während beim Seehandel griechische Händler eine große Rolle spielten, dominierten <a href="Jud%C3%A4a" title="Judäa">jüdische</a>, <a href="Armenien" title="Armenien">armenische</a> und <a href="Syrien" title="Syrien">syrische</a> Zwischenhändler den Handel über den Landweg.<a href="#cite_note-Bernstein-15">[15]</a>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mittelalter">Mittelalter</h3></div>

Den Chinesen war es bei <a href="Todesstrafe" title="Todesstrafe">Todesstrafe</a> verboten, die Raupen oder ihre Eier außer Landes zu bringen. Um das Jahr 555 herum gelang es jedoch angeblich zwei <a href="Perserreich" title="Perserreich">persischen</a> <a href="M%C3%B6nchtum" title="Mönchtum">Mönchen</a>, einige Eier zum <a href="Ostrom" class="mw-redirect" title="Ostrom">oströmischen</a> Kaiser <a href="Justinian_I." title="Justinian I.">Justinian I.</a> nach <a href="Konstantinopel" title="Konstantinopel">Konstantinopel</a> zu schmuggeln. Mit diesen Eiern und dem Wissen, welches sie bei ihrem Aufenthalt in China über die Aufzucht von Seidenspinnern erworben hatten, war jetzt auch außerhalb Chinas eine Produktion von Seide möglich. Es ist allerdings fraglich, ob die Eier des Seidenspinners diese lange Reise überstanden hätten. Fest steht aber, dass um 550 n. Chr. die Seidengewinnung im <a href="Byzantinisches_Reich" title="Byzantinisches Reich">Byzantinischen Reich</a> begann<a href="#cite_note-16">[16]</a> und im mittelalterlichen <a href="Persisches_Reich" class="mw-redirect" title="Persisches Reich">Persien</a>, etwa im Gebiet des <a href="Iranisches_Hochland" title="Iranisches Hochland">iranischen Hochlands</a> im 10. Jahrhundert, Seide hergestellt wurde.<a href="#cite_note-17">[17]</a><a href="#cite_note-18">[18]</a> In Europa etablierte sich eine Reihe Regionen als Zentren der Seidenproduktion und der Seidenfärberei.

Ab dem 12. Jahrhundert wurde Italien in der Produktion europäischer Seide führend. Frühe Zentren der Herstellung und Verarbeitung waren <a href="Palermo" title="Palermo">Palermo</a> und <a href="Messina" title="Messina">Messina</a> auf <a href="Sizilien" title="Sizilien">Sizilien</a><a href="#cite_note-19">[19]</a> sowie <a href="Catanzaro" title="Catanzaro">Catanzaro</a> in <a href="Kalabrien" title="Kalabrien">Kalabrien</a>.

Die norditalienische Stadt <a href="Lucca" title="Lucca">Lucca</a> verdankte ihren Einfluss und ihre Macht im 13. Jahrhundert beispielsweise ihrer Seidenindustrie mit ihren mechanischen, wasserkraftgetriebenen <a href="Seidenzwirnm%C3%BChle" title="Seidenzwirnmühle">Seidenzwirnmühlen</a>. Insbesondere die Farbenpracht, in der Luccaner Färber diese Seide färben konnten, galt in Europa als unübertroffen. Politische Unruhen zu Beginn des 14. Jahrhunderts führten dazu, dass sich Luccaer Textilhandwerker in <a href="Venedig" title="Venedig">Venedig</a> niederließen und es dadurch zu einem Kenntnistransfer kam, der langfristig dazu beitrug, dass Lucca zu einer unbedeutenden Provinzstadt wurde.<a href="#cite_note-20">[20]</a>

Eine wichtige Handelsroute für die Seide führte von Italien über den <a href="Brennerpass" title="Brennerpass">Brennerpass</a> nach Mitteleuropa, wobei <a href="Bozen" title="Bozen">Bozen</a> seit 1200 ein zentraler Umschlagplatz für den Seidenhandel auf diesem Weg war.<a href="#cite_note-21">[21]</a>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Neuzeit">Neuzeit</h3></div>

Ab dem 15. Jahrhundert verbreitete sich die Seidenraupenzucht auch in den südfranzösischen Regionen <a href="D%C3%A9partement_Ard%C3%A8che" title="Département Ardèche">Ardèche</a>, <a href="Dauphin%C3%A9" title="Dauphiné">Dauphiné</a> sowie den <a href="Cevennen" title="Cevennen">Cevennen</a>, wo sich auf vielen bäuerlichen Anwesen heute noch Gebäude befinden, die ehemals der Seidenraupenzucht dienten und die Magnanerie genannt werden.

Vom 17. bis 19. Jahrhundert hatte neben <a href="David_%26_Heinrich_Werdm%C3%BCller" title="David & Heinrich Werdmüller">Zürich</a> und <a href="Lyon" title="Lyon">Lyon</a> auch <a href="Krefeld" title="Krefeld">Krefeld</a> eine bedeutende Seidenindustrie, die von der Familie <a href="Von_der_Leyen_(Familie)" class="mw-redirect" title="Von der Leyen (Familie)">von der Leyen</a> dominiert wurde. Zu den berühmtesten Kunden gehörten der französische Kaiser <a href="Napol%C3%A9on_Bonaparte" class="mw-redirect" title="Napoléon Bonaparte">Napoleon</a> und der preußische König <a href="Friedrich_II._(Preu%C3%9Fen)" title="Friedrich II. (Preußen)">Friedrich II.</a> Im Jahr 1828 kam es im Rahmen der wachsenden Unzufriedenheit der deutschen Weber auch in Krefeld zu <a href="Weberaufstand" title="Weberaufstand">Aufständen der Seidenweber</a>. Sie protestierten gegen die Lohnkürzungen der Firma <a href="Leyen_(Seidenweberfamilie)" class="mw-redirect" title="Leyen (Seidenweberfamilie)">Von der Leyen</a>.<a href="#cite_note-22">[22]</a>

Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Bayern mit König <a href="Ludwig_I._(Bayern)" title="Ludwig I. (Bayern)">Ludwig I.</a> als Hauptaktionär einer Aktiengesellschaft in <a href="Regensburg" title="Regensburg">Regensburg</a> auf den <a href="Winzerer_H%C3%B6hen" title="Winzerer Höhen">Winzerer Höhen</a> Maulbeerpflanzungen mit Seidenraupenzucht und die Herstellung von Seide betrieben. Die Aktiengesellschaft wurde 1861 mit hohen Verlusten für die Aktionäre aufgelöst. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Seidenplantage wird heute als <a href="Spa_(Gesundheit)" title="Spa (Gesundheit)">Spa</a> genutzt.<a href="#cite_note-Bauer-23">[23]</a>

Aufgrund von grassierenden <a href="Tierseuche" title="Tierseuche">Tierseuchen</a> wurde die Seidenraupenzucht um 1860 in Südfrankreich, Italien und im Mittelmeerraum weitgehend eingestellt.

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung_und_Gewinnung">Entstehung und Gewinnung</h2></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation">→ Hauptartikel: <a href="Seidensekretion" title="Seidensekretion">Seidensekretion</a> und <a href="Seidenbau" title="Seidenbau">Seidenbau</a></div>

Da die meisten Seidenraupen sich von den Blättern des <a href="Maulbeerbaum" class="mw-redirect" title="Maulbeerbaum">Maulbeerbaumes</a> ernähren, wird oft von Maulbeerseide gesprochen. Es gibt auch Seidenraupen, wie z. B. die des <a href="Japanischer_Eichenseidenspinner" title="Japanischer Eichenseidenspinner">Japanischen Eichenseidenspinners</a> (Antheraea yamamai), die sich von <a href="Eiche" class="mw-redirect" title="Eiche">Eichenblättern</a> ernähren. Um Qualitätsseide zu erhalten, müssen <a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Seidenraupen</a> unter besonderen Bedingungen aufgezogen werden.

Die Raupen verpuppen sich, wobei sie die Seide in speziellen Drüsen im Maul produzieren und in großen Schlaufen in bis zu 300.000 Windungen um sich herum legen. Sie werden mithilfe von Heißwasser oder Wasserdampf vor dem Schlüpfen getötet, um zu verhindern, dass die Kokons zerbissen werden. Jeder Kokon enthält ein ununterbrochenes, sehr langes und <a href="Feinheit_(Textilien)" title="Feinheit (Textilien)">feines</a> <a href="Filament_(Textilfaser)" title="Filament (Textilfaser)">Filament</a>. Drei bis acht Kokons bzw. Filamente werden zusammen abgewickelt oder <a href="Haspel#Textiltechnik" title="Haspel">gehaspelt</a> (sogenannte Haspelseide), kleben aufgrund des Seidenleims zusammen und bilden ein sogenanntes Grège, einen Seidenfaden.<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a> Dieser Faden lässt sich zu glatten Textiloberflächen verarbeiten. Um 250 g Seidenfaden zu erhalten, werden um die 3000 Kokons benötigt, das entspricht etwa 1 kg.

Um die Seide vom Seidenleim (<a href="Sericin" class="mw-redirect" title="Sericin">Sericin</a>, auch Seidenbast) zu befreien, der auch Träger der gelben und anderen Färbungen ist, wird sie in Seifenwasser gekocht und erscheint rein weiß. Diesen Vorgang nennt man Entschälen oder <a href="Degummieren" class="mw-redirect" title="Degummieren">Degummieren</a>. Die Seidenfäden werden durch das Kochen dünner, geschmeidiger und glänzender. Anschließend wird die Seide häufig noch chemisch weiter <a href="Textilveredelung" title="Textilveredelung">veredelt</a>. Durch das Entfernen des Seidenleims wird der Faden leichter, das wird teilweise durch das Hinzufügen von <a href="Salze" title="Salze">Metallsalzen</a> (meist Zinnverbindungen) ausgeglichen. Durch <a href="Schwefeldioxid" title="Schwefeldioxid">Schwefeldioxid</a> wird die Seide <a href="Bleichen" title="Bleichen">gebleicht</a>.

<div class="gallerytext">21 Tage alte Seidenspinnerraupen auf Maulbeerblättern</div>

</li>

<div class="gallerytext">Kokons</div>

</li>

<div class="gallerytext">Kokonsortierung in einer chinesischen Seidenfabrik</div>

</li>

<div class="gallerytext">Entschälen und Verzwirnen von Hand</div>

</li>

<div class="gallerytext">… und in einer chinesischen Seidenfabrik</div>

</li>

<div class="gallerytext">Verweben von Seide auf einem <a href="Webstuhl" title="Webstuhl">Webstuhl</a></div>

</li>

</ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seidengarne">Seidengarne</h3></div>

Mehrere gehaspelte Seidenfäden werden miteinander <a href="Zwirnen" title="Zwirnen">verzwirnt</a>. Durch unterschiedliche Zwirntechniken entstehen funktionsangepasste <a href="Schussfaden" title="Schussfaden">Schuss-</a> und <a href="Kettfaden" title="Kettfaden">Kettfäden</a>. Dabei wird nach der DIN 60550 („Webgarne aus Seide“) als Organzin (oder Organsin) ein <a href="Zwirn" title="Zwirn">Zwirn</a> bezeichnet, der aus zwei oder drei Grègen hergestellt wird, die ihrerseits bereits verdreht sind; diese Garnqualität kann für Webketten eingesetzt werden. Trame-Garn dagegen wird aus zwei oder mehr ungedrehten Grègen verzwirnt und eignet sich nur als Schussmaterial.<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seidengewebe">Seidengewebe</h3></div>

Durch unterschiedliche Webverfahren oder Behandlungen entstehen verschiedene Seidenqualitäten.<a href="#cite_note-seide-25">[25]</a> Typische <a href="Gewebe_(Textil)" title="Gewebe (Textil)">Gewebearten</a> bei Weiterverarbeitung der Seide sind:

<ul><li>Assemblée</li>

<li>Ballon-, Fallschirmseide</li>

<li>Batavia<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li>Bengaline<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li><a href="Bobinet" title="Bobinet">Bobinet</a></li>

<li>Bombasin<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li><a href="Brokatstoff" class="mw-redirect" title="Brokatstoff">Brokat</a></li>

<li>Burat<a href="#cite_note-Max-26">[26]</a></li>

<li><a href="Satin#Verwendung" title="Satin">Charmeuse</a></li>

<li><a href="Chiffon" title="Chiffon">Chiffon</a></li>

<li><a href="Krepp_(Gewebe)" title="Krepp (Gewebe)">Crêpe de Chine</a> – Bevorzugte Qualität unter Designern für ihren weichen, knitterarmen Fall, und Ausgangsstoff für handbemalte <a href="Kimono" title="Kimono">Kimono</a>, besonders im Yûzen-Verfahren.</li>

<li><a href="Cr%C3%AApe_Satin" class="mw-redirect" title="Crêpe Satin">Crêpe Satin</a></li>

<li><a href="Damast" title="Damast">Damast</a></li>

<li><a href="Duchesse" title="Duchesse">Duchesse</a></li>

<li><a href="Dupionseide" title="Dupionseide">Dupionseide</a> (typische Unregelmäßigkeiten der Fäden)</li>

<li>Duvetine<a href="#cite_note-Alfred-27">[27]</a></li>

<li><a href="Eolienne" title="Eolienne">Eolienne</a></li>

<li>Faillé – Kette aus Organsin, Schuss aus Schappseide, die leichte Qualität heißt Failletine.<a href="#cite_note-28">[28]</a></li>

<li>Floche<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li><a href="Georgette" title="Georgette">Georgette</a></li>

<li>Glacé<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li><a href="Grenadine_(Garn)" class="mw-redirect" title="Grenadine (Garn)">Grenadine</a><a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li>Habutai ist ein feines leinwandbindiges Naturseidengewebe, die ganz oder teilweise aus Grege hergestellt sind und als Japon und <a href="Pong%C3%A9" title="Pongé">Pongé</a> bezeichnet werden, ist eine Seidenart, die sich durch ihre sehr feine, glatte Oberfläche insbesondere für die Seidenmalerei eignet. Diese Seidenart gilt als hochwertig, ist im Vergleich zu anderen Seidenarten jedoch relativ preiswert.<a href="#cite_note-29">[29]</a> Dazu ist sie ein glattes, leinwandbindiges Gewebe mit feinem Glanz; neigt stark zum Knittern und wird dementsprechend für <a href="Plissee_(Stoff)" title="Plissee (Stoff)">Plissee</a> bevorzugt.</li>

<li>Helvetia-Seide<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li>Honanseide – stammt aus der Provinz <a href="Henan" title="Henan">Henan</a> in China. Sie besteht aus Wildseide und wird in Taftbindung gewebt.</li>

<li><a href="Jacquardmusterung" title="Jacquardmusterung">Jacquard</a></li>

<li>Lumineux<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li>Louisine<a href="#cite_note-30">[30]</a></li>

<li><a href="Organza" title="Organza">Organza</a>/Organsin, ein 2- bis 3-fach-<a href="Zwirn" title="Zwirn">Zwirn</a>, der überwiegend als <a href="Kettfaden" title="Kettfaden">Kettfaden</a> dient (man unterscheidet nach Anzahl der Drehungen pro Meter Taftzwirnung, Satinzwirnung, Samtzwirnung, Stratorto und <a href="Grenadine_(Garn)" class="mw-redirect" title="Grenadine (Garn)">Grenadine</a>)<a href="#cite_note-31">[31]</a></li>

<li>Pariseide<a href="#cite_note-32">[32]</a></li>

<li><a href="Plissee_(Stoff)" title="Plissee (Stoff)">Plissee</a></li>

<li>Ramagé<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li><a href="Samit" title="Samit">Samit</a></li>

<li><a href="Satin" title="Satin">Satin</a> oder <a href="Atlas_(Gewebe)" class="mw-redirect" title="Atlas (Gewebe)">Atlas</a></li>

<li>Seidenjersey zählt eigentlich nicht zu den Seidenstoffen, da er nicht gewebt, sondern gestrickt wird.<a href="#cite_note-33">[33]</a></li>

<li>Shantungseide – ähnelt optisch der Dupionseide, die aus doppelten Kokons der Seidenspinner gewonnen wird, hat weniger Glanz als Haspelseide und fasst sich etwas gröber an.</li>

<li><a href="Surah" title="Surah">Surah</a></li>

<li><a href="Tarlatan" title="Tarlatan">Tarlatan</a> (Grogram)</li>

<li>Trame<a href="#cite_note-Alfred-27">[27]</a></li>

<li>Seiden<a href="Twill" class="mw-redirect" title="Twill">twill</a></li>

<li><a href="Waschseide" title="Waschseide">Waschseide</a></li></ul>

Weitere Seidengewebe sind Attaline, <a href="Barege" title="Barege">Barege</a>, Bockerstoff, Ciré, Cisélé, Foulard, Rabanne, Radium, Rips-barré, Rupfen, Merveilleux, Onduleuse,<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a> Diobiris, Astarté,<a href="#cite_note-35">[35]</a> Alepine,<a href="#cite_note-36">[36]</a> Trikotine, <a href="Toile" title="Toile">Toile</a>, <a href="Matelass%C3%A9" title="Matelassé">Matelassé</a>, Boyeau,<a href="#cite_note-37">[37]</a> Avignon,<a href="#cite_note-Max-26">[26]</a> Armuré,<a href="#cite_note-38">[38]</a> Régence.<a href="#cite_note-39">[39]</a>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seidenpulver">Seidenpulver</h3></div>

Seidenpulver wird in <a href="Kosmetik" title="Kosmetik">Kosmetikprodukten</a> als Zusatzstoff eingesetzt, z. B. in <a href="Lippenstift" title="Lippenstift">Lippenstiften</a>, Hautcremes und Seifen. Auf der Liste der Inhaltsstoffe wird es als SILK (<a href="Internationale_Nomenklatur_f%C3%BCr_kosmetische_Inhaltsstoffe" title="Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe">INCI</a>)<a href="#cite_note-CosIng-40">[40]</a> aufgeführt.

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften_und_Qualitätsbezeichnungen">Eigenschaften und Qualitätsbezeichnungen</h2></div>

Seide zeichnet sich durch ihren <a href="Glanz" title="Glanz">Glanz</a> und ihre hohe <a href="Zugfestigkeit" title="Zugfestigkeit">Festigkeit</a> aus und wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme. Sie kann bis zu ein Drittel ihres Gewichtes an Wasser einlagern und neigt wenig zum Knittern. Auf Seidenstoffen werden besonders <a href="Farbs%C3%A4ttigung" title="Farbsättigung">brillante</a> Farben erzielt. Empfindlich ist Seide gegenüber hohen Temperaturen, <a href="Abrieb" title="Abrieb">Abrieb</a> und Wasserflecken.

Die Qualität der Seide hängt u. a. ab von:

<ul><li>ihrem <a href="Fl%C3%A4chengewicht" class="mw-redirect" title="Flächengewicht">(Flächen-)Gewicht</a>. Seide wird häufig mit der Bezeichnung bzw. Einheit <a href="Pong%C3%A9" title="Pongé">Pongé</a> angeboten; ein Pongé entspricht einer <a href="Momme_(Einheit)" title="Momme (Einheit)">Momme</a> (japanische Gewichtseinheit), d. h. ca. 4,306 g pro m²;</li>

<li>ihrer <a href="Feinheit_(Textilien)" title="Feinheit (Textilien)">Feinheit</a>, die in <a href="Feinheit_(Textilien)#Denier-System" title="Feinheit (Textilien)">„Denier“ (den)</a> oder <a href="Feinheit_(Textilien)#Tex-System" title="Feinheit (Textilien)">„Tex“ (dtex)</a> angegeben wird.</li></ul>

Bezeichnungen aufgrund Herkunft oder Herstellungsverfahren:

<ul><li>Maulbeerseide (SE) (Zuchtseide) wird aus dem Kokon der Seidenraupe des <a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Maulbeerspinners</a> Bombyx Mori gewonnen.</li>

<li>Tussahseide (ST) (Wildseide) wird aus den von Bäumen und Sträuchern gesammelten Kokons der wild lebenden japanischen <a href="Japanischer_Eichenseidenspinner" title="Japanischer Eichenseidenspinner">Antheraea yamamai</a> und chinesischen <a href="Chinesischer_Eichenseidenspinner" title="Chinesischer Eichenseidenspinner">Antheraea pernyi</a> Eichenseidenspinner gewonnen, sowie von anderen Schmetterlingen der Gattung <a href="Antheraea" title="Antheraea">Antheraea</a> (Antheraea mylitta, A. roylei, A. proyeli, A. paphia).<a href="#cite_note-41">[41]</a><a href="#cite_note-42">[42]</a> Da hier der Schmetterling meist ausgeschlüpft ist, sind die Fasern kürzer und nicht abhaspelbar. Eine Zucht der Tussahspinner ist bisher nicht gelungen.</li>

<li>Mugaseide (Assamseide)<a href="#cite_note-43">[43]</a> ist eine goldfarbene Wildseide aus Indien vom Mugaseidenspinner (Antheraea assama).</li>

<li>Eriaseide (Eri-, Meghalayaseide) (Zuchtseide) vom Falter <a href="Samia_cynthia" class="mw-redirect" title="Samia cynthia">Samia cynthia</a> ricini (frisst <a href="Ricinus_communis" title="Ricinus communis">Ricinusblätter</a>), sehr kurze Faser, kann nur als <a href="Schappe" title="Schappe">Schappe</a> verwendet werden.</li>

<li><a href="Prozessionsspinner" title="Prozessionsspinner">Anapheseide</a> (Nesterseide) (Wildseide) der afrikanischen Falter Anaphe panda (Syn.: A. infracta), Anaphe moloneyi (Syn.: Epanaphe moloneyi),<a href="#cite_note-Lamb-44">[44]</a> sehr kurze Faser, kann nur als Schappe verwendet werden.</li>

<li>Afrikanische Wildseide der afrikanischen Falter (Gonometa postica, Gonometa rufobrunnea)<a href="#cite_note-Kozlowski-45">[45]</a></li>

<li>Yamamaiseide (Tensanseide)<a href="#cite_note-Merritt-4">[4]</a> (Wildseide) vom <a href="Japanischer_Eichenseidenspinner" title="Japanischer Eichenseidenspinner">japanischen Eichenseidenspinner</a> Antheraea yamamai.</li>

<li><a href="Ahimsa-Seide" title="Ahimsa-Seide">Ahimsaseide</a> kommt aus Indien und stammt von Eri- und Tussah-Mottenkokons.</li>

<li>Peace Silk, ist eine Art von Seide, die gewonnen wird, ohne den Seidenspinner (Bombyx mori) zu töten. Im traditionellen Seidenproduktionsprozess werden die Seidenraupen in ihren Kokons getötet, um die langen, ununterbrochenen Seidenfäden zu erhalten. Bei der Peace Silk hingegen dürfen die Schmetterlinge den Kokon verlassen, bevor die Seidenfäden entnommen werden. Dies bedeutet, dass die Fäden kürzer und weniger gleichmäßig sind, was die Verarbeitung etwas schwieriger macht, aber es wird als tierfreundlicher und ethischer angesehen.</li>

<li><a href="Fagaraseide" title="Fagaraseide">Fagaraseide</a> (Wildseide) vom <a href="Atlasspinner" title="Atlasspinner">Atlasspinner</a> Attacus atlas.</li>

<li>Circulaseide (Wildseide) von dem asiatischen Falter (<a href="Saturniinae" title="Saturniinae">Circula trifenestrata</a>)<a href="#cite_note-Lamb-44">[44]</a><a href="#cite_note-Kozlowski-45">[45]</a></li>

<li><a href="Koische_Seide" title="Koische Seide">Koische Seide</a> eine Seide, die in der Antike verwendet wurde, stammt vom Nachtfalter <a href="Pachypasa_otus" title="Pachypasa otus">Pachypasa otus</a>.</li>

<li>Chappe- oder <a href="Schappe" title="Schappe">Schappeseide</a>, auch Floretteseide, aus den äußeren unregelmäßigen Schichten des Kokons, minderwertige, kurze Fasern. Unter Chappe versteht man alle bei der Herstellung der Seide anfallenden, geringwertigen Seiden, die wieder unter sich verschiedenen Wert haben (Abfälle der Filanda vom <a href="Haspel" title="Haspel">Abhaspeln</a> der Seide von den Kokons: Struse, Strusini, Abfälle der <a href="Zwirn" title="Zwirn">Zwirnerei</a>). Die gereinigten Abfälle werden in der Chappespinnerei zu Chappegarn versponnen. Von den eigentlichen Seidengarnen unterscheidet sich dieses durch die etwas raue, faserige Oberfläche, sie wird zuweilen auch Strazza genannt.<a href="#cite_note-A-46">[46]</a></li>

<li><a href="Seidenspinner#Seidenraupen" title="Seidenspinner">Wattseide</a> sind die Fäden, die der Spinner als Halterung für den Kokon produziert, minderwertige, kurze Fasern.</li>

<li><a href="Bourette" title="Bourette">Bouretteseide</a> (Grobspinnverfahren aus kurzen Faserstücken)</li>

<li>Flockseide<a href="#cite_note-seide-25">[25]</a> als Flockseide werden die Seidenfasern bezeichnet, die beim Reinigen der Seidenspinnerkokons noch vor dem Abhaspeln abgebürstet werden. Flockseide besteht daher nur aus vergleichsweise kurzen Fasern</li>

<li>Pelseide Rohseidefäden aus qualitativ minderwertigen Kokons<a href="#cite_note-47">[47]</a></li>

<li>Rohseide, im Gegensatz zur Haspelseide wird Rohseide nicht vom Seidenleim gereinigt. Mit Seidenleim halten die Raupen ihre Kokons zusammen. Der Seidenleim, auch Seidenbast genannt, verleiht der Rohseide zudem eine gelbliche Färbung.</li>

<li>Grège, gehaspelte, ungedrehte Seide der Seidenraupe; besteht aus 3–8 Fäden und enthält noch den Seidenbast (Sericin).<a href="#cite_note-48">[48]</a> Japanisch – Dschoshinseidengarn, Etschingoseidengarn beste japanische Grégeseide.<a href="#cite_note-Alois-24">[24]</a></li>

<li>Ecrúseide, nicht entbastet, glanzlose Rohseide, mit künstlich gehärtetem Bast.</li>

<li>Cuitseide, auch als „Glanzseide“ bezeichnet, sehr weich und glänzend, zu 100 % entbastet, durch den Verlust des Seidenleims entsteht ein Festigkeitsverlust.</li>

<li>Soupleseide<a href="#cite_note-Ley-34">[34]</a> – Naturseide, die durch Seifenlauge teilweise entbastet wurde, Gewichtsverlust durch den Entbastvorgang: ca. 8–12 %</li>

<li>Haspelseide oder Maulbeerseide (von gehaspelten Endlosfäden des <a href="Maulbeerspinner" class="mw-redirect" title="Maulbeerspinner">Maulbeerspinners</a>) bezeichnet die Seide, die in einem Zug vom Kokon des Maulbeerseidenspinners Bombyx mori abgewickelt wird. Da ein Faden aus Haspelseide vor der Weiterverarbeitung nicht mehr versponnen werden muss, weist er eine besonders glatte und einheitliche Oberfläche auf. Diese führt zu dem besonderen Glanz der Seidengewebe. Die Fäden werden miteinander verzwirnt, daraus werden anschließend verschiedene Gewebe gefertigt.</li>

<li>Noileseide weist eine insgesamt glatte Oberfläche mit sehr feinen Unebenheiten auf. Unter den verschiedenen Seidenarten gilt sie als die edelste und exklusivste.</li>

<li><a href="Kammzug" title="Kammzug">Kammzug</a>seide – die Reste aus der Rohseidenverarbeitung werden zuerst in einem großen Bottich bei über 90 Grad Celsius mit heißem Seifenwasser abgekocht (entbastet). Dabei wird der Seidenleim (Sericin) fast vollständig entfernt und es gehen bis zu 40 % des Gewichts verloren. Übrig bleibt ein feines, weiches und weiß schimmerndes Fasermaterial, welches durch Trocknen, Klopfen, Öffnen und Kämmen zu spinnbereiten Kammzügen verarbeitet wird.<a href="#cite_note-49">[49]</a></li></ul>

Wildseide wie die Tussahseide etc. wird aus den Kokons bereits geschlüpfter Schmetterlinge gewonnen, die nicht unter menschlicher Aufsicht gezüchtet wurden. Bei Schlüpfung hinterlassen sie ein Loch, was den Faden in mehrere Teile zerreißt. Bei Verwebung werden die Fäden verdickt, wodurch die charakteristischen unregelmäßig-noppigen Textiloberflächen entstehen.

Die Kokons von Wildseide können meistens nicht so aufgehaspelt werden wie jene aus Zuchtseide des Seidenspinners (Bombyx Mori); durch eine neue Methode, ein „Demineralisieren“, gelingt es nun die Mineralkristalle zu entfernen, welche wilde Seidenraupen zwischen den Fasern ihrer Kokons einlagern. Diese harten Krusten schädigen nicht nur die Fasern, sie sind auch der Grund dafür, dass Wildseide sich im Gegensatz zur klassischen Maulbeerseide nicht in einem Stück abwickeln lässt.<a href="#cite_note-50">[50]</a><a href="#cite_note-51">[51]</a>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung_und_Aufbau">Zusammensetzung und Aufbau</h2></div>

Die Seide von Insekten besteht wie die <a href="Spinnennetz#Spinnenseide" title="Spinnennetz">Seide</a> der <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnen</a> aus den langkettigen <a href="Protein" title="Protein">Proteinen</a> <a href="Fibroin" title="Fibroin">Fibroin</a> (70–80 %) und <a href="Sericin" class="mw-redirect" title="Sericin">Sericin</a> (20–30 %). Fibroin ist ein β-<a href="Keratin" class="mw-redirect" title="Keratin">Keratin</a> mit einer <a href="Molekularmasse" class="mw-redirect" title="Molekularmasse">Molekularmasse</a> von 365.000 kDa.

Die sich wiederholende Folge der <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a> im Fibroin lautet <a href="Glycin" title="Glycin">Gly</a>-<a href="Serin" title="Serin">Ser</a>-Gly-<a href="Alanin" title="Alanin">Ala</a>-Gly-Ala.

Die im Seidenfaden vorherrschende <a href="Sekund%C3%A4rstruktur" title="Sekundärstruktur">Sekundärstruktur</a> ist das <a href="Antiparallelit%C3%A4t_(Biochemie)#Proteine" title="Antiparallelität (Biochemie)">antiparallele</a> <a href="%CE%92-Faltblatt" title="Β-Faltblatt">β-Faltblatt</a>.<a href="#cite_note-52">[52]</a> Die <a href="Quart%C3%A4rstruktur" title="Quartärstruktur">Quartärstruktur</a> des Fibroins besteht aus zwei identischen Untereinheiten, welche sich parallel aneinander lagern, aber gegengerichtet. Diese Anordnung wird durch <a href="Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung" title="Wasserstoffbrückenbindung">Wasserstoffbrückenbindungen</a> und <a href="Hydrophobie" title="Hydrophobie">hydrophobe</a> Wechselwirkungen zwischen den Untereinheiten stabilisiert.

Die kompletten Moleküle ordnen sich im Seidenfaden wiederum parallel an. Der Glanz der Seide beruht auf <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> des Lichtes an diesen mehrfachen Schichtungen.

Fibroin des Seidenspinners kann in mindestens drei <a href="Proteinstruktur" title="Proteinstruktur">Konformationen</a> vorkommen, woraus unterschiedliche Qualitäten des Seidenfadens resultieren: Seide I, II und III. Seide I ist der natürliche Zustand des Fadens, Seide II findet sich im gespulten Seidenfaden.<a href="#cite_note-53">[53]</a> Seide III bildet sich in wässrigem Zustand an <a href="Grenzfl%C3%A4che" title="Grenzfläche">Grenzflächen</a>.

Da Proteine auch <a href="Polyamide" title="Polyamide">Polyamide</a> sind, ist der Seidenfaden eine natürliche Polyamid<a href="Faser" title="Faser">faser</a>. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung und des besonderen, nahezu dreieckigen Querschnitts der Faser unterscheiden sich ihre Eigenschaften der Seide spezifisch von denen synthetischer Polyamidfasern.

Neben Faserproteinen sind in der Seide auch lösliche (löslich in <a href="Propylenglycol" class="mw-redirect" title="Propylenglycol">Propylenglycol</a> oder Glycerin) <a href="Sklerotin" title="Sklerotin">Skleroproteine</a> sowie weitere Anteile enthalten:<a href="#cite_note-B-54">[54]</a>

<th>Bestandteil</th>

<th>Anteil

</th></tr>

<tr>

<td>Seidenfilamente (schwefelfreies, hochpolymeres Protein)</td>

<td>70–80 %

</td></tr>

<tr>

<td>Seidenbast</td>

<td>20–30 %

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Wachs" title="Wachs">Wachsbestandteile</a></td>

<td>0,4–0,8 %

</td></tr>

<tr>

<td><a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a></td>

<td>1,2–1,6 %

</td></tr>

<tr>

<td>Naturfarbstoffe</td>

<td>0,2 %

</td></tr>

<tr>

<td>weitere organische Bestandteile</td>

<td>0,7 %

</td></tr></tbody></table>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Pflege">Pflege</h2></div>

Aufgrund der Wasserempfindlichkeit müssen Seidenstoffe vorsichtig mit der Hand (unter Verwendung spezieller Seidenreinigungsmittel oder milder Seifen) gewaschen werden. Eine <a href="Chemische_Reinigung" title="Chemische Reinigung">chemische Reinigung</a> ist möglich. Wichtig ist es, alle Seifenrückstände zu entfernen. Dazu kann dem Wasser ein Teelöffel <a href="Weinessig" class="mw-redirect" title="Weinessig">Weinessig</a> zugefügt werden. Seide darf nicht ausgewrungen werden, da sie gerade im nassen Zustand formempfindlich ist. Gebügelt wird von links bei mittlerer Temperatur von 130–160 °C, wobei die Seide noch leicht feucht sein sollte. <a href="Chlorbleiche" class="mw-redirect" title="Chlorbleiche">Chlorbleiche</a> und <a href="W%C3%A4schetrockner" title="Wäschetrockner">Tumblertrocknung</a> sind nicht möglich. Seide ist sonnenempfindlich, die Farben verblassen und die Seide vergilbt. Daher ist direkte und starke Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sprachgebrauch">Sprachgebrauch</h2></div>

Reine Seide war ein teurer und nur in höheren <a href="St%C3%A4ndeordnung" class="mw-redirect" title="Ständeordnung">Ständen</a> gebräuchlicher Kleidungsstoff: „in Samt und Seide“. <a href="Halbseide" title="Halbseide">Halbseiden</a> sind feine Stoffe, die jedoch nur zu 50 % aus Seide (im Schuss), den anderen 50 % jedoch aus Kammgarn oder Baumwolle (in der Kette) bestehen. Im 19. Jahrhundert bezeichnete man daher auch Personen, die zum feinen Kreis gehören wollten, sich aber nur halbseidene Stoffe leisten konnten, als halbseiden. Besonders Frauen, die sich, zum Beispiel als <a href="Prostitution" title="Prostitution">Kokotte</a>, in solchen Kreisen bewegten, ohne wirklich dazuzugehören, wurden so bezeichnet.

Heute wird als halbseiden generell etwas bezeichnet, das nicht ganz echt und deswegen nur bedingt vertrauenswürdig ist: mehr Schein als Sein. Umgangssprachlich steht die Bezeichnung für <a href="Homosexuelle" class="mw-redirect" title="Homosexuelle">Homosexuelle</a> oder <a href="Prostituierte" class="mw-redirect" title="Prostituierte">Prostituierte</a>.

<a href="Halbseidene_Kl%C3%B6%C3%9Fe" title="Halbseidene Klöße">Halbseidene Klöße</a> oder Knödel sind Kartoffelklöße mit einem Gehalt an <a href="Kartoffelst%C3%A4rke" title="Kartoffelstärke">Kartoffelstärke</a> von bis zu einem Drittel. Bei einem höheren Stärkegehalt sehen sie seidenglänzend aus und werden auch als seidene Klöße bzw. Knödel bezeichnet.

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschusshemmende_Westen_mittels_Seidenwattierung">Beschusshemmende Westen mittels Seidenwattierung</h2></div>

Einer der Gründe für den militärischen Erfolg der <a href="Mongolen" title="Mongolen">Mongolen</a> war das Tragen von Seidenkleidung als Schutz. Diese konnte im Zusammenspiel mit Leder und leichten Eisenelementen von Pfeilen nur schwer durchdrungen werden und bildete somit eine leichte und funktionelle Rüstung.<a href="#cite_note-55">[55]</a><a href="#cite_note-56">[56]</a> <div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;">Siehe auch: <a href="Mongolische_Kriegf%C3%BChrung#Rüstung" title="Mongolische Kriegführung">Abschnitt „Rüstung“ im Artikel „Mongolische Kriegführung“</a></div>

<a href="Casimir_Zeglen" title="Casimir Zeglen">Casimir Zeglen</a> entwickelte im 19. Jahrhundert eine beschusshemmende Weste, die mit Seide wattiert war. Einer seiner Kunden war <a href="Franz_Ferdinand_von_%C3%96sterreich-Este" title="Franz Ferdinand von Österreich-Este">Franz Ferdinand von Österreich-Este</a>.<a href="#cite_note-57">[57]</a>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Andere_Seide_produzierende_Tiere">Andere Seide produzierende Tiere</h2></div>

Nicht nur alle Schmetterlingsraupen produzieren Seide, sondern die meisten Insektenlarven, <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnen</a> und <a href="Muscheln" title="Muscheln">Muscheln</a>. Die sogenannte <a href="Muschelseide" class="mw-redirect" title="Muschelseide">Muschelseide</a> wird ebenfalls zu Textilien verarbeitet und galt früher als ausgesprochenes Statussymbol.

Die Larven einiger Arten von <a href="Pilzm%C3%BCcken#Lebensweise_und_Entwicklung" title="Pilzmücken">Pilzmücken</a> erzeugen Seidenfäden, um damit Beute zu fangen.

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>

<ul><li><a href="Haus_der_Seidenkultur" title="Haus der Seidenkultur">Haus der Seidenkultur</a> in Krefeld (Ndrh.)</li>

<li><a href="Kunstseide" title="Kunstseide">Kunstseide</a></li>

<li><a href="Seidentuch" title="Seidentuch">Seidentuch</a></li>

<li><a href="Seidenweber" title="Seidenweber">Seidenweber</a></li>

<li><a href="Liste_von_Seidenmuseen" title="Liste von Seidenmuseen">Liste von Seidenmuseen</a></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>

<ul><li>Heide-Renate Döringer: Seide: Mythen – Märchen – Legenden. Gesponnene Geschichten entlang der Seidenstraße. Books on Demand, Norderstedt 2013, ISBN 978-3-7322-5402-6.</li>

<li>Peter Kriedte: Eine Stadt am seidenen Faden. Haushalt, Hausindustrie und soziale Bewegung in Krefeld in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, ISBN 3-525-35633-1.</li>

<li>M. T. Lucidi (Hrsg.): La seta et la sua via. [Ausstellungskatalog] Palazzo delle Exposizioni, Rom 1994.</li>

<li>Andreas Mink: Seide: Stabilität durch Handel. Staatsgeheimnis und Exportschlager. 6000 Jahre alte chinesische Hochkultur. In: <a href="Aufbau_(j%C3%BCdische_Zeitung)" title="Aufbau (jüdische Zeitung)">Aufbau</a>. Das jüdische Monatsmagazin (= Mythos Seidenstrasse. Spurensuche: Der Beginn der Globalisierung.) 10. Jahrgang, Nr. 7 / 8, Zürich 12. Juli 2010, S. 25–27 (Mit weiteren Artikeln über <a href="Benjamin_von_Tudela" title="Benjamin von Tudela">Benjamin von Tudela</a>, die <a href="Sassoon" title="Sassoon">Sassoons</a> u. a. In Deutsch, Abstract in Englisch).</li>

<li>Anna Muthesius: Byzantine Silk Weaving: AD400 to AD1200. Fassbaender, Wien 1997, ISBN 3-900538-50-6.</li>

<li>Xia Nai: Jade and Silk of Han China (= The Franklin D. Murphy lectures. Nr. 3). Helen Foresman Spencer Museum of Art, University of Kansas 1983, ISBN 0-913689-10-6.</li>

<li>Andrea Schneider: Die Handelsgeschichte der Seide. Historische und kulturgeschichtliche Aspekte. GRIN Verlag, München 2007, ISBN 978-3-638-68856-7 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=LRtnz4QlhY4C">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).</li>

<li>Daniel Suter: Schweiz: Seidenweberei als Wirtschaftsfaktor. Wohlstand am seidenen Faden. In: Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin. (= Mythos Seidenstrasse. Spurensuche: Der Beginn der Globalisierung.). 10. Jahrgang, Nr. 7 / 8, Zürich 12. Juli 2010, S. 22–24 (insbes. über <a href="Z%C3%BCrich" title="Zürich">Zürich</a>, <a href="Basel" title="Basel">Basel</a>).</li>

<li>Helmut Uhlig: Die Seidenstraße. Lübbe, Bergisch Gladbach 1986, ISBN 3-404-60267-6.</li>

<li>Herbert Vogler: Die Seide – Legenden und Fakten zur Geschichte eines exklusiven Fasermaterials. In: Textilveredlung. Nr. 35, H. 5/6, 2000, S. 28–35.</li>

<li>Hiroshi Wada: Prokops Rätselwort Serinda und die Verpflanzung des Seidenbaus von China nach dem oströmischen Reich. Dissertation. <a href="Universit%C3%A4t_zu_K%C3%B6ln" title="Universität zu Köln">Universität zu Köln</a>, 1971, <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">DNB</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/720347998">720347998</a>.</li>

<li>Hiroshi Wada: ΣΗΡΙΝΔΑ. Ein Abschnitt aus der Byzantinischen Seidenkultur. In: Orient. Band 14, 1978, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221884-1392%22&key=cql">1884-1392</a>, S. 53–69 (The Society for Near Eastern Studies in Japan), <a href="https://doi.org/10.5356/orient1960.14.53" class="extiw external" title="doi:10.5356/orient1960.14.53">doi:10.5356/orient1960.14.53</a> (Volltext als PDF).</li>

<li>Feng Zhao: Treasures in Silk. An Illustrated History of Chinese Textiles. ISAT / Costume Squad, Hangzhou 1999, ISBN 962-85691-1-2.</li>

<li>Baier, Otto: Textilwarenkunde für Verkäufer. Fachbuchverlag, Leipzig 1959, <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">DNB</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/450211630">450211630</a>.</li>

<li><a href="Otto_von_Falke" title="Otto von Falke">Otto von Falke</a>: Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin 1936, <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">DNB</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/579370674">579370674</a>.</li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>

<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Seide" class="extiw external" title="wikt:Seide">Wiktionary: Seide</a> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>

<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"></div><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Silk?uselang=de">Commons: Seide</a> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>

<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"></div><a href="https://de.wikisource.org/wiki/Seide" class="extiw external" title="s:Seide">Wikisource: Seide</a> – Quellen und Volltexte</div>

<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"></div><a href="https://de.wikiquote.org/wiki/Seide" class="extiw external" title="q:Seide">Wikiquote: Seide</a> – Zitate </div>

<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4054289-0">Literatur von und über Seide</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>

<li>Liliane Mottu-Weber: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013965">Seide.</a> In: <a href="Historisches_Lexikon_der_Schweiz" title="Historisches Lexikon der Schweiz">Historisches Lexikon der Schweiz</a>.</li>

<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fashionfreak.de/vol03/editorials/editorial_10.html">Geschichte und Pflegehinweise</a></li>

<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fao.org/docrep/x2099e/x2099e14.htm">Appendix: Illustrationen zur Seidenherstellung (englisch)</a> Yong-Woo Lee, Food and Agriculture Organization of the United Nations: Silk reeling and testing manual Food & Agriculture Organization of the UN (FAO), 1999, ISBN 92-5-104293-4.</li>

<li><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=tex-001%3A1904%3A11%3A%3A401">[2]</a> Mode- und Marktberichte. Zeitschrift Mitteilungen über Textilindustrie: schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie, Band 11 1904, Heft 4</li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>

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<li id="cite_note-Weber-2">↑ <a href="#cite_ref-Weber_2-0">a</a> <a href="#cite_ref-Weber_2-1">b</a> Franz Weber, Aldo Martina: Die neuzeitlichen Textilveredlungs-Verfahren der Kunstfasern. Springer-Verlag, 1951 (Reprint: ISBN 978-3-7091-2424-6).

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<li id="cite_note-3"><a href="#cite_ref-3">↑</a> Paul Heermann: Technologie der Textilveredelung. Springer-Verlag, 1926, S. 51 (Reprint: ISBN 978-3-642-99410-4).

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<li id="cite_note-Merritt-4">↑ <a href="#cite_ref-Merritt_4-0">a</a> <a href="#cite_ref-Merritt_4-1">b</a> J. Merritt Matthews, Walter Anderau, H. E. Fierz-David: Die Textilfasern: Ihre physikalischen, chemischen und mikroskopischen Eigenschaften. Springer-Verlag, 1928, S. 174 f, 212 (Reprint: ISBN 978-3-642-91077-7).

</li>

<li id="cite_note-Elias-5">↑ <a href="#cite_ref-Elias_5-0">a</a> <a href="#cite_ref-Elias_5-1">b</a> Hans-Georg Elias: Große Moleküle: Plaudereien über synthetische und natürliche Polymere. Springer-Verlag, 1985, ISBN 3-662-11907-2, S. 105.

</li>

<li id="cite_note-6"><a href="#cite_ref-6">↑</a> <a href="Wolfgang_Bobeth" title="Wolfgang Bobeth">Wolfgang Bobeth</a> (Hrsg.): Textile Faserstoffe. Beschaffenheit und Eigenschaften. Springer, Berlin / Heidelberg / New York 1993, ISBN 3-540-55697-4, S. 167.

</li>

<li id="cite_note-7"><a href="#cite_ref-7">↑</a> Dieter Veit: Fasern – Geschichte, Erzeugung, Eigenschaft, Markt. Springer Berlin 2023, ISBN 978-3-662-64468-3, S. 383

</li>

<li id="cite_note-8"><a href="#cite_ref-8">↑</a> I. L. Good u. a.: New Evidence for early silk in the indus civilization. In: <a href="Archaeometry" title="Archaeometry">Archaeometry</a>. 21. Jan 2009, <a href="https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00454.x" class="extiw external" title="doi:10.1111/j.1475-4754.2008.00454.x">doi:10.1111/j.1475-4754.2008.00454.x</a>.

</li>

<li id="cite_note-9"><a href="#cite_ref-9">↑</a> Philip Ball: Rethinking silk's origins, Did the Indian subcontinent start spinning without Chinese know-how? In: <a href="Nature" title="Nature">Nature</a>. 17. Feb 2009; <a href="https://doi.org/10.1038/457945a" class="extiw external" title="doi:10.1038/457945a">doi:10.1038/457945a</a>.

</li>

<li id="cite_note-10"><a href="#cite_ref-10">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-21006-2017-01-03.html">Archäologen entdecken älteste Seidenreste.</a> In: scinexx.de. Abgerufen am 3. Januar 2017.<span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASeide&rft.title=Arch%C3%A4ologen+entdecken+%C3%A4lteste+Seidenreste&rft.description=Arch%C3%A4ologen+entdecken+%C3%A4lteste+Seidenreste&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.scinexx.de%2Fwissen-aktuell-21006-2017-01-03.html&rft.date=">

</li>

<li id="cite_note-11"><a href="#cite_ref-11">↑</a> Yuxuan Gong, Li Li, Decai Gong, Hao Yin, Juzhong Zhang: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168042">Biomolecular Evidence of Silk from 8,500 Years Ago.</a> In: <a href="PLOS_ONE" title="PLOS ONE">PLOS ONE</a>. 11(12): e0168042. 12. Dezember 2016, abgerufen am 3. Januar 2017 (englisch).<span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASeide&rft.title=Biomolecular+Evidence+of+Silk+from+8%2C500+Years+Ago&rft.description=Biomolecular+Evidence+of+Silk+from+8%2C500+Years+Ago&rft.identifier=http%3A%2F%2Fjournals.plos.org%2Fplosone%2Farticle%3Fid%3D10.1371%2Fjournal.pone.0168042&rft.creator=Yuxuan+Gong%2C+Li+Li%2C+Decai+Gong%2C+Hao+Yin%2C+Juzhong+Zhang&rft.date=2016-12-12&rft.language=en">

</li>

<li id="cite_note-12"><a href="#cite_ref-12">↑</a> Unter Sericum crudum verstand <a href="Valerius_Cordus" title="Valerius Cordus">Valerius Cordus</a> das feine Häutchen über der Puppe des Seidenwurms. Die ebenfalls so bezeichneten Seidenraupenkokons wurden noch Ende des 18. Jahrhunderts in Apotheken vorrätig gehalten. Vgl. Otto Zekert (Hrsg.): Dispensatorium pro pharmacopoeis Viennensibus in Austria 1570. Hrsg. vom österreichischen Apothekerverein und der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Deutscher Apotheker-Verlag Hans Hösel, Berlin 1938, S. 155.

</li>

<li id="cite_note-13"><a href="#cite_ref-13">↑</a> Plinius: <a href="Naturalis_historia" title="Naturalis historia">Naturalis historia</a> 11, 26, vgl. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Sericum.html">Silk in the Ancient Rome</a>.

</li>

<li id="cite_note-14"><a href="#cite_ref-14">↑</a> Heide-Renate Döringer: Seide: Mythen – Märchen – Legenden, BoD Books on Demand, Norderstedt 2013. ISBN 978-3-7322-5402-6. Kapitel 6, S. 88: Die Legende wird mit der falschen Quellenangabe „Flores“ (recte: der römische Geschichtsschreiber (Annaeus) <a href="Florus" title="Florus">Florus</a>) referiert.

</li>

<li id="cite_note-Bernstein-15">↑ <a href="#cite_ref-Bernstein_15-0">a</a> <a href="#cite_ref-Bernstein_15-1">b</a> <a href="#cite_ref-Bernstein_15-2">c</a> <a href="#cite_ref-Bernstein_15-3">d</a> William Bernstein: A Splendid Exchange: How Trade shaped the World. Atlantic Books, London 2009, ISBN 978-1-84354-803-4.

</li>

<li id="cite_note-16"><a href="#cite_ref-16">↑</a> Robert Sabatino Lopez: Silk industry in the Byzantine Empire. In: <a href="Speculum_(Zeitschrift)" title="Speculum (Zeitschrift)">Speculum</a>. 1945, S. 1–42.

</li>

<li id="cite_note-17"><a href="#cite_ref-17">↑</a> D. G. Shepherd: Technical Aspects of <a href="Buyiden" title="Buyiden">Buyid</a> Silks. In: Arthur U. Pope, Phyllis Ackerman (Hrsg.): A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present XIV (= New Studies 1938–1960, Proceedings, The IVth International Congress of Iranian Art and Archaeology, Part A, April 24-May 3, 1960), Oxford University Press, Oxford / London / New York 1960, S. 3090–3099; D. G. Shepherd: Medieval Persian Silks in Fact and Fancy. A Refutation of the Riggisberg Report. In: Bulletin de liaison du Centre International d’Etudes des Textiles Anciens (CIETA). Band 39/40, 1974, S. –239.

</li>

<li id="cite_note-18"><a href="#cite_ref-18">↑</a> Vgl. auch S. S. Blair, J. M. Bloom, A. E. Wardwell: Reevaluating the Date of the „Buyid“ Silks by Epigraphic and Radiocarbon Analysis. In: Ars Orientalis. Band 22, 1992, S. 1–41.

</li>

<li id="cite_note-19"><a href="#cite_ref-19">↑</a> Raffaello Piraino: Il tessuto in Sicilia. L’Epos 1998, ISBN 88-8302-094-4, S. 142.

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<li id="cite_note-20"><a href="#cite_ref-20">↑</a> Amy Butler Greenfield: A Perfect Red – Empire, Espionage and the Qest for the Color of Desire. HarperCollins Publisher, New York 2004, ISBN 0-06-052275-5, S. 5 und S. 6.

</li>

<li id="cite_note-21"><a href="#cite_ref-21">↑</a> Armin Torggler: Von grauem Loden und farbigen Tuchen. Überlegungen zu Tuchhandel und Textilverarbeitung in Tirol. In: Verona-Tirol. Kunst und Wirtschaft am Brennerweg bis 1516. (= Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschichte. 7). Athesia-Verlag, Bozen 2015, ISBN 978-88-6839-093-8, S. 199–245, bes. S. 238–241.

</li>

<li id="cite_note-22"><a href="#cite_ref-22">↑</a> Entwicklungsgeschichte der Stadt Neustadt an der Aisch bis 1933. Ph. C. W. Schmidt, Neustadt a.d. Aisch 1950; 2. Auflage ebenda 1978, S. 431.

</li>

<li id="cite_note-Bauer-23"><a href="#cite_ref-Bauer_23-0">↑</a> Karl Bauer: <cite style="font-style:italic">Regensburg Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte</cite>. 6. Auflage. MZ-Buchverlag in H. Gietl Verlag & Publikationsservice GmbH, Regenstauf 2014, ISBN 978-3-86646-300-4, S. 769 f.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seide&rft.au=Karl+Bauer&rft.btitle=Regensburg+Kunst-%2C+Kultur-+und+Alltagsgeschichte&rft.date=2014&rft.edition=6&rft.genre=book&rft.isbn=9783866463004&rft.pages=769f&rft.place=Regenstauf&rft.pub=MZ-Buchverlag+in+H.+Gietl+Verlag+%26+Publikationsservice+GmbH" style="display:none">

</li>

<li id="cite_note-Alois-24">↑ <a href="#cite_ref-Alois_24-0">a</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-1">b</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-2">c</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-3">d</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-4">e</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-5">f</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-6">g</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-7">h</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-8">i</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-9">j</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-10">k</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-11">l</a> <a href="#cite_ref-Alois_24-12">m</a> Alois Kiessling, Max Matthes: Textil-Fachwörterbuch. Fachverlag Schiele & Schoen, 1993, ISBN 3-7949-0546-6.

</li>

<li id="cite_note-seide-25">↑ <a href="#cite_ref-seide_25-0">a</a> <a href="#cite_ref-seide_25-1">b</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://seidenwelt.net/lexikon/seidenarten/">Seidenarten</a> auf seidenwelt.de, abgerufen am 26. März 2016.

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<li id="cite_note-Max-26">↑ <a href="#cite_ref-Max_26-0">a</a> <a href="#cite_ref-Max_26-1">b</a> Max Heiden: Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker. Salzwasser-Verlag, 2012, ISBN 978-3-8460-1109-6.

</li>

<li id="cite_note-Alfred-27">↑ <a href="#cite_ref-Alfred_27-0">a</a> <a href="#cite_ref-Alfred_27-1">b</a> Alfred Halscheidt: Textilien von A-Z. Books on Demand, Norderstedt 2011, ISBN 978-3-8448-5871-6.

</li>

/* start https://de.wikipedia.org/ */

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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120131222747/http://www.thesilkhouse.eu/download/de/theSilkHouse%20-%20Seidenarten.pdf">Die wichtigsten Seidenarten</a> (<a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a> vom 31. Januar 2012 im <a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a>) (PDF; 102 kB), abgerufen am 28. Juli 2016.

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<li id="cite_note-29"><a href="#cite_ref-29">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.disogno.de/Arten-von-Seide:_:97.html">Seidenarten</a> auf disogno.de, abgerufen am 26. März 2016.

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<li id="cite_note-30"><a href="#cite_ref-30">↑</a> <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=tex-001%3A1904%3A11%3A%3A401">[1]</a> Mode- und Marktberichte. Zeitschrift Mitteilungen über Textilindustrie: schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie, Band 11 1904, Heft 4

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<li id="cite_note-31"><a href="#cite_ref-31">↑</a> Thomas Meyer zur Capellen: Lexikon der Gewebe. Technik, Bindungen, Handelsnamen. 4. grundlegend aktualisierte u. erweiterte Auflage, Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2012, ISBN 978-3-86641-258-3, S. 271–272 (Artikel „Organsin“).

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<li id="cite_note-32"><a href="#cite_ref-32">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.duden.de/suchen/dudenonline/pariseide">Duden Pariseide</a>

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<li id="cite_note-33"><a href="#cite_ref-33">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://seidenjersey.wordpress.com/">Seidenjersey</a> auf seidenjersey.wordpress.com, abgerufen am 28. Juli 2016.

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<li id="cite_note-Ley-34">↑ <a href="#cite_ref-Ley_34-0">a</a> <a href="#cite_ref-Ley_34-1">b</a> Hermann Ley, Erich Raemisch: Technologie und Wirtschaft der Seide. R. O. Herzog (Hrsg.). Springer, Berlin 1929, S. 7 (Reprint: ISBN 978-3-642-99258-2).

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<li id="cite_note-35"><a href="#cite_ref-35">↑</a> Phyllis G. Tortora, Ingrid Johnson: The Fairchild Books Dictionary of Textiles. Bloomsbury Publishing, 2014, ISBN 978-1-60901-535-0.

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<li id="cite_note-36"><a href="#cite_ref-36">↑</a> Valerie Cumming, C. W. Cunnington, P. E. Cunnington: The Dictionary of Fashion History. Berg, 2010, ISBN 978-0-85785-143-7.

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<li id="cite_note-37"><a href="#cite_ref-37">↑</a> Thomas Meyer Zur Capellen: Lexikon der Gewebe: Technik Bindungen Handelsnamen. dfv Mediengruppe Fachbuch, 2016, ISBN 978-3-86641-503-4.

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<li id="cite_note-38"><a href="#cite_ref-38">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.stoff4you.de/dokumente/FACT_Sheet.pdf">Stoffe</a> (PDF; 200 kB), abgerufen am 28. Juli 2016.

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<li id="cite_note-39"><a href="#cite_ref-39">↑</a> W. Spitschka, O. Schrey: Baumwollgewebe und Gardinenstoffe. Springer-Verlag, 1933, S. 162 (Reprint: ISBN 978-3-642-50795-3).

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<li id="cite_note-CosIng-40"><a href="#cite_ref-CosIng_40-0">↑</a> Eintrag zu <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/details/92464">SILK</a> in der <a href="CosIng-Datenbank" title="CosIng-Datenbank">CosIng-Datenbank</a> der EU-Kommission, abgerufen am 30. Dezember 2021.

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<li id="cite_note-41"><a href="#cite_ref-41">↑</a> R. K. Datta: Global Silk Industry: A Complete Source Book. APH Publishing, 2007, ISBN 978-81-313-0087-9, S. 179.

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<li id="cite_note-42"><a href="#cite_ref-42">↑</a> K. Murugesh Babu: Silk: Processing, Properties and Applications. Elsevier, 2013, ISBN 978-1-78242-158-0, S. 5 f.

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<li id="cite_note-43"><a href="#cite_ref-43">↑</a> Henri Silbermann: Die Seide, Ihre Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung. Band 2, Verlag von H. A. Ludwig Degener, 1897, S. 311.

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<li id="cite_note-Lamb-44">↑ <a href="#cite_ref-Lamb_44-0">a</a> <a href="#cite_ref-Lamb_44-1">b</a> Sara Lamb: The Practical Spinner's Guide – Silk. Interweave, 2014, ISBN 978-1-62033-520-8, S. 18.

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<li id="cite_note-Kozlowski-45">↑ <a href="#cite_ref-Kozlowski_45-0">a</a> <a href="#cite_ref-Kozlowski_45-1">b</a> Ryszard M Kozłowski: Handbook of Natural Fibres: Types, Properties and Factors Affecting Breeding and Cultivation. Woodhead Publishing, 2012, ISBN 978-1-84569-697-9.

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<li id="cite_note-A-46"><a href="#cite_ref-A_46-0">↑</a> L. Rothschilds: Taschenbuch für Kaufleute. G. A. Gloeckner, Leipzig 1902.

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<li id="cite_note-47"><a href="#cite_ref-47">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.duden.de/rechtschreibung/Pelseide">Pelseide.</a> Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. In: Duden.de. Abgerufen am 13. Januar 2013.<span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASeide&rft.title=Pelseide&rft.description=Pelseide&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.duden.de%2Frechtschreibung%2FPelseide">

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<li id="cite_note-B-54"><a href="#cite_ref-B_54-0">↑</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20080106175547/http://www.spinnhuette.de/spinnhuette/cp/redaktion_l.html">Seidenlexikon.</a> In: Gewerbepark Spinnhütte Celle. Archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">

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</style><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.spinnhuette.de%2Fspinnhuette%2Fcp%2Fredaktion_l.html">Original</a> (nicht mehr online verfügbar) am 6. Januar 2008; abgerufen am 13. Januar 2013.<span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASeide&rft.title=Seidenlexikon&rft.description=Seidenlexikon&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20080106175547%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.spinnhuette.de%2Fspinnhuette%2Fcp%2Fredaktion_l.html&rft.source=http://www.spinnhuette.de/spinnhuette/cp/redaktion_l.html">

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<li id="cite_note-55"><a href="#cite_ref-55">↑</a> Katharina Ganster: „Arma autem ista ad minus omnes debent habere“. Die Mongolen und ihre Bewaffnung. In: <a href="Johannes_Gie%C3%9Fauf" title="Johannes Gießauf">Johannes Gießauf</a>, Johannes Steiner (Hrsg.): „Gebieter über die Völker in den Filzwandzelten“. Steppenimperien von Attila bis Tschinggis Khan. Erträge des Internationalen Symposiums an der Karl-Franzens-Universität Graz (28./29. September 2006), Grazer Morgenländische Studien, Band 7, Graz 2009, ISBN 978-3-902583-05-5, S. 115–137.

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<li id="cite_note-57"><a href="#cite_ref-57">↑</a> Sławomir Łotysz: Tailored to the times: The story of Casimir Zeglen's silk bullet-proof vest. In: Arms & Armour, Band 11, Nr. 2, Herbst 2014, S. 164–186 <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1179/1741612414Z.00000000040">10.1179/1741612414Z.00000000040</a>.

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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4054289-0">4054289-0</a> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85122543">sh85122543</a> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00565734">00565734</a> </div>

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